Cocina charra: plaza mayor de la gastronomia salmantina
Libro de texto Cocina charra: plaza mayor de la gastronomia salmantina
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Resumen del Libro
Los charros son los habitantes de una extensa zona del Transtormes camino de Portugal que, aunque hace tiempo abandonaron el lenguaje lígrimo que enriquecía con giros originales el castellano, siempre se resistieron a despedirse de los suculentos sabores de sus lumbres, fogones y cocinas económicas alimentadas con carbón, cisco, leña, carrascos o dura madera de encina, en los que los pucheros dormían aquella siesta ardiente durante horas y horas para transformar unos modestos alimentos en auténticos manjares de príncipes. Elisa Núñez investiga, saca a la luz y traduce al lenguaje de hoy una serie de recetas de cocina perdidas en el tiempo o simplemente silenciadas. Arturo González nos ofrece en un delicioso abecedario de la cocina charra... y otras suculencias una serie de pistas para ser amplidas por gastrónomos y todos aquellos que busquen fuentes con eco. Al fuego de la leña de encina se arrimaban las ollas y pucheros del yantar diario. Aquellos cocidos de garbanzos hechos a fuego lento durante las interminables mañanas rurales. Un cocido compuesto por los pequeños y relucientes garbanzos de Pedrosillo el Ralo o de Gomecello, el tocino recién cortado de las grandes hojas, el trozo de gallina, el morcillo (si había «posibles») y el relleno son su miga, su huevo revuelto y el perejil. En torno a la camilla se reunía la familia y comían el cocido, comenzando por la sopa, todos en un plato y así, en el camino, se batían las cucharas para lograr atrapar la mejor parte. Después, cuando vinieron tiempos mejores cada comensal ocupaba la parcela de su plato y una mano justa repartía las viandas y evitaba los duelos.
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